Reprodukce citrusových řízků

Mandarinka je jedním z nejkrásnějších citrusových stromů. Od výsadby k plodování obvykle trvá méně času než při pěstování citronu. I doma dospělá rostlina bohatě kvete a je pokryta mnoha jasnými kulatými plody.

Pěstování mandarinky je spojeno s řadou obtíží. Obchod často prodává bezsemenné ovoce, takže mnoho pěstitelů květin množí rostlinu vegetativně. Zároveň se větve obtížně zakořeňují. O složitosti množení mandarinky řízkováním doma – dále v článku.

Vlastnosti reprodukce mandarinek

Mandarinka, stejně jako ostatní citrusové plody, se množí semeny a vegetativními metodami.

Obvykle se citrusová semena získávají z ovoce, které se kupuje v obchodech s potravinami. Na pulty se ale často dostávají plody bezsemenných hybridů. To ztěžuje získávání sadebního materiálu.

Většina zahradníků množí mandarinky vegetativně. Získání vzduchového vrstvení je pracný proces, který je možný pouze v případě, že existuje dospělý strom vhodný pro tento postup.

Můžete získat řízek z rostliny, která nese ovoce. Zakořenění mandarinky je však obtížné. K tvorbě kořenů v sazenicích často nedochází, ale zkušení pěstitelé květin říkají, že k úspěšné výsadbě dochází také.

Nejběžnějším způsobem množení mandarinky je roubování řízkem na podnož citronu nebo pomeranče. Nejedná se o citroník, který bude mít pouze jednu větev s oranžovými plody. V tomto případě se používá kmen mateřské rostliny, na který je naroubován řízek mandarinky. Z takto naroubované rostliny se stane plnohodnotná mandarinka.

Zakořenění řízků

Navzdory skutečnosti, že zakořenění mandarinky, i při správné výsadbě, má nízkou šanci, mnoho pěstitelů květin dává přednost množení stromu pomocí této metody. Při dodržení všech pravidel je malá šance, že takový způsob chovu bude úspěšný.

Dávejte pozor! Mandarinka je zakořeněna při teplotě + 24 . + 26 ° С.

Získání sadebního materiálu

Pro pěstování mandarinky z větve je důležité vybrat správný výsadbový materiál. Hotové sazenice mandarinek se v obchodech neprodávají, ale řízky pro roubování lze nalézt v regálech.

Vhodný výsadbový materiál má následující vlastnosti:

hustá, tmavá, elastická a nevysušená kůra;
délka od 8 do 15 cm;
přítomnost 3 vyvinutých ledvin bez loupání;
žádné známky onemocnění.

Chcete-li provést řez sami, potřebujete dospělý strom, který již nese ovoce. Musí být zdravé a bez známek onemocnění.

Důležité! Před zákrokem vydezinfikují nástroj, kterým stopku odříznou: otřou alkoholem nebo zapálí.

Pro řízky mandarinek je vybrána větev stará 1 rok. 8-15 cm ustupuje od jeho vrcholu.Na tomto segmentu by měly být alespoň 3 živé pupeny. Výhonek je řezán pod úhlem 45°. Místo řezu na mateřském stromě je ošetřeno zahradní smolou.

Příprava řezání

Než začnete pěstovat pokojovou rostlinu, je připraven výsadbový materiál. Tento proces zahrnuje následující kroky:

Všechny spodní listy jsou na rukojeti odříznuty, nahoře zůstávají 2 až 4. Malé listy se nedotýkají, velké jsou řezány na polovinu a malé na třetinu.
Řez sazenice se namočí na půl hodiny do světle růžového roztoku manganistanu draselného.
Stimulujte tvorbu kořenů namočením spodní části větve v roztoku Kornevin.

Pokud není řízek zasazen ihned po prořezávání, aktualizuje se řez ve stejném úhlu.

Podmínky a technologie přistání

Sazenici se doporučuje zakořenit na jaře (v březnu nebo červnu), kdy je aktivní proudění mízy.

K výsadbě sazenic budete potřebovat půdní směs. Pro jeho přípravu smíchejte 1 díl písku, listnaté zeminy a humusu se 2 díly zahradní zeminy. Výsledná směs se dezinfikuje jedním z následujících způsobů:

zalévání tmavě růžovým roztokem manganistanu draselného;
kalcinace po dobu 30 minut při teplotě +100 °C;
zalévání roztokem připraveným z 1 polévkové lžíce. l. síran měďnatý a 1 kbelík vody;
zalévání vroucí vodou.

Na 5 kg výsledné směsi vezměte 25 g superfosfátu, 0,5 polévkové lžíce. popela a 15 g potašového hnojiva. Všechny přísady jsou smíchány.

Chcete-li si doma vypěstovat mandarinku z větvičky, budete potřebovat drenáž. Dezinfikuje se stejným způsobem jako půda.

Stonek zasaďte do oříznuté láhve, plastového kelímku nebo speciálního květináče. Na dně nádoby by měly být drenážní otvory. Nádoby se dezinfikují máčením ve vroucí vodě nebo v tmavě růžovém roztoku manganistanu draselného.

Jak zasadit řízek mandarinky:

Na dně nádrže usnout vrstvu drenáže. Zbytek objemu je vyplněn zeminou. Půda je navlhčena teplou vodou.
Stonek je zasazen do země s řezem dolů. Hloubka by měla být taková, aby sazenice mohla stát bez opory.
Půda je hojně navlhčena teplou vodou. Sazenice se uzavře odříznutou horní částí láhve, pokud je zasazena ve spodní části láhve, nebo v ostatních případech fólií nebo sáčkem. Tím vytvoříte optimální vlhké tropické mikroklima pro zakořenění.

Před zakořeněním musí být mandarinka v takovém skleníku. Během této doby se sazenice denně zalévají a stříkají mokrou vodou. Film se odstraňuje každý den po dobu 15-30 minut.

Otoky a otevírající se pupeny naznačují, že sazenice zakořenila. Mandarinka se transplantuje nejdříve měsíc po zakořenění.

Když mandarinka zakoření, doba větrání se prodlouží. Po chvíli se film odstraní.

Jak zvýšit šance na zakořenění

Dá snítka mandarinky kořeny? Ve většině případů řízek nezakoření, ale zaschne. Nabízíme rady zahrádkářů, u kterých se sazenice mandarinky ještě zakořenila:

Hybridní mandarinky zakořeňují lépe než ty odrůdové.
Pro vytvoření příjemné teploty je pod hrnec s rukojetí umístěna elektrická vyhřívací podložka.
Aby řízky lépe zakořenily, mateční strom se před řezem sadebního materiálu nezalévá. Dospělou mandarinku je vhodné sušit několik dní. Řízky odříznuté ze zalévané rostliny nejčastěji hnijí.

Roubování řízku

Nejúspěšnějším způsobem vegetativního množení mandarinky je roubování řízku na citrónovou nebo pomerančovou zásobu. V tomto případě je šance, že se sadební materiál zakoření, vysoká.

Nejlepší je naroubovat mandarinku na citron vypěstovaný ze semínka. Taková rostlina se vyznačuje zvýšenou vytrvalostí a odolností vůči negativním faktorům prostředí.

Dávejte pozor! Mandarinka je pomalejší k podnožím než jiné citrusové rostliny. Tento proces trvá až 2 měsíce.

Příprava potomků a podnoží

Jako podnož se používá pomeranč nebo citron. Strom musí být minimálně rok starý. Příliš vzrostlé rostliny (starší 2 roky) nejsou pro tento postup vhodné. Mají samostatnou větev jako podnož.

3 dny před zákrokem se podnož zalévá a krmí. 2 měsíce před očkováním se rostlina přesadí do nového květináče se směsí živné půdy.

Pro potěr vybírají loňskou větev na stromě, který již plodil. Nemělo by vykazovat známky onemocnění nebo zranění. Kůra je hustá, ale ne suchá.

Od vrcholu větve ustoupí 5-8 cm, na tomto segmentu by měly zůstat 2-3 živé větve. Požadovaná část je řezána pod úhlem 45 °. Řez na mateřské rostlině se potře zahradní smolou.

Mandarinku zasaďte v březnu nebo dubnu. Během tohoto období je pozorován aktivní tok mízy, čímž se zvyšuje šance, že řízek zakoření.

Postup očkování

Nejjednodušší je naroubovat řízek na rozštěp. Tato metoda se nazývá kopulace.

Pokyny krok za krokem pro roubování řezu mandarinky:

Podnož (mladý citron vypěstovaný ze semene) se seřízne na 1/3. Pouze kmen by měl zůstat bez listů a pupenů. Řez je veden pod úhlem 45°.
Ve středu podnože se provede řez shora dolů (rozštípnutí) o hloubce 1,5-2 cm Řez se provede opatrně, ostrým nožem, aby pažba nepraskla.
Všechny listy jsou odstraněny z potomka a ponechávají pupeny. Ze strany řezu je řez na obě strany natočen pod úhlem. Měli byste získat tenký klín, jehož délka se shoduje s hloubkou rozštěpení na potomku.
Klín vroubku se zasune do rozštěpu na podnoži do maximální hloubky. Boky podnože jsou rozšířeny tenkou čepelí, aby se řízek zatlačil hlouběji.
Spojení potomka s pažbou je pevně omotané speciální zahradní páskou nebo elektrickou páskou. Neměly by existovat žádné volné plochy. Je důležité kmen příliš neutahovat, aby nedošlo k narušení toku mízy.
Strom je hojně zaléván a stříkán. Na dno hrnce se položí mokrá vata, která se podle potřeby navlhčí.
Naroubovaná mandarinka se zakryje sáčkem a očistí se na místě chráněném před přímým slunečním zářením.

Otok pupenů a vzhled základů výhonků naznačují, že řízek zakořenil. Poté se film odstraní, mandarinka se přeskupí na parapet.

Základní pravidla péče

Po zakořenění mandarinky je důležité poskytnout mu náležitou péči. Jinak rostlina onemocní a zimu nepřežije.

teplota

Po zakořenění mandarinky se teplota v místnosti, kde roste, udržuje v rozmezí + 16 . + 20 ° С. Když strom kvete, teplota se zvýší na + 25 ° C. V zimě vyberte místnost s indikátory + 10 . + 12 ° С.

osvětlení

V teplé sezóně je mandarinka umístěna na východním nebo západním parapetu. V zimě se doporučuje rostlina přestavět k jižnímu oknu.

Влажность

Mandarinka se denně stříká teplou usazenou vodou. V zimě, pokud rostlina stojí v blízkosti baterie, je poblíž umístěn zvlhčovač nebo nádoba s vodou.

Zavlažování

V létě se mandarinka zalévá, protože ornice vysychá (každý den). V zimě stačí jedna zálivka týdně. Použijte teplou usazenou vodu.

Krmení

Mandarinky se krmí od jara do podzimu dvakrát týdně. Střídejte minerální a organický vrchní obvaz. Jako hnojiva se používají speciální směsi pro citrusové plody nebo lidové prostředky. Mezi oblíbené domácí dresinky patří čaj a káva, kuřecí trus zředěný vodou v poměru 1:10, nálev ze zeleninových slupek, rybí vývar a nálev z popela.

Kvetoucí

Při prvním kvetení se odstraní všechna květenství. Jinak na ně rostlina vynaloží veškerou svou sílu a zemře. Dále se pupeny nevytrhávají. Tento strom nepotřebuje umělé opylování.

Fruiting

Při prvním plodu jsou na stromě ponechány 2-3 vaječníky. Následující rok nejsou mandarinky odříznuty.

Čištění prachu

Jednou týdně se listy mandarinky otírají vlhkým hadříkem od prachu. Každý měsíc se rostlina omyje ve sprše teplou vodou.

Transplantace

Před prvním plodem se mandarinka přesazuje jednou ročně. Přenese se do hrnce spolu s hliněnou hrudkou. Každá nová nádoba by měla být o 1 cm větší než předchozí. Volný prostor se zasype zeminou (stejně jako u zakořenění řízku). Do směsi půdy přidejte ještě 5 díl zahradní zeminy.

Rostliny, které nesou ovoce, se přesazují 1krát za 2-3 roky. Při přesazování jsou kořeny očištěny od země a odstraněny staré procesy.

Reprodukce citrusových plodů se obvykle provádí roubováním, řízkováním, vrstvením a semeny. Doma je nejčastějším způsobem množení citrusových plodů řízkování – to je nejrychlejší způsob, jak získat ovocné stromy za 3-4 roky. Řízky mohou vykvést dříve, ale aby plody dozrály a rostlina neuhynula, musí narůst hodně listové hmoty. Abyste získali odrůdy citronů, které jsou plně přizpůsobeny pokojové kultuře, musíte je vyšlechtit ze semene zasetého v místnosti a pěstovat je doma.

Reprodukce pomocí semen

Semena vysetá v pokojových podmínkách klíčí za 30-40 dní. Sazenice citronů nesnášejí sběr ve velmi mladém stavu: vyvíjejí poměrně dlouhý kůlový kořen, který se nedoporučuje při sběru zaštipovat. Kořen se musí seříznout, když sazenice mají 4-5 listů. Pokud se nestříhá, pak se nebude větvit, naroste do délky a na dně květináče se zkroutí do kroužků.

Pokud jsou semena zaseta v krabicích, pak se kořenový kořen odřízne bez vyjmutí rostlin a po 10–15 dnech se rostlina opatrně přesadí do trvalé misky. Pokud se semena vysévají jeden po druhém v květináči, pak se sazenice nepřesazují, ale kořenový kořen je nutně řezán. Koncové kořeny se řežou ostrým a dlouhým nožem v hloubce 8–10 cm, k tomu se nůž zapíchne do země ve vzdálenosti 8–10 cm od sazenice pod úhlem 40–45 °C až zem. Nůž by měl být zasunut poněkud od směru k semenáčku, poté kruhovým pohybem odřízněte axiální kořen. Pokud není jistota, že je kořen odříznut, operace se opakuje a nůž se zavádí pod stejným úhlem, ale o 2-3 cm blíže k rostlině.

Rostliny vyšlechtěné ze semen plodí nejdříve o 8–12 let později a dokonce i později a zpočátku dávají malé množství ovoce. Ale pro chovatelské účely je jejich pěstování ze semen v místnostech nezbytné.

Pro urychlení plodování můžete naroubovat určitý počet sazenic. Jako potomek je třeba odebírat výhonky z plodonosných citronů; roubované citrony plodí za 2-3 roky. Pokud jde o adaptabilitu na domácí podmínky, tyto citroníky jsou lepší než citroníky přivezené z jihu a pěstované ve skleníkových podmínkách.

Sazenice citronu vypěstované ze semen jsou zcela nové formy rostlin. Kvalita jejich plodů závisí na dědičnosti (původu semen) a podmínkách, ve kterých jsou chována. Pokud sazenice rostou násilně, je období plodů odloženo. V tomto případě se používá prořezávání, ale nezhoršujte podmínky zadržení.
Sazenice, které daly silné kvetení a dobré ovoce, mohou být slibnou novou odrůdou dobře přizpůsobenou pro vnitřní použití. Jako podnož pro roubování by měly být použity sazenice, které neplodí.

Reprodukce pomocí řízků

Doma se citrony množí především řízkováním.

Z normálně vyvinutého citronu lze nařezat následující počet řízků: ve věku 4-5 let – 5 kusů, ve věku 6-7 let – až 20 kusů, ve věku 8 let a více – až 30 kusů.

Při sklizni řízků se ponechávají horní 1–2 listy; pokud jsou listy příliš velké, seříznou se na 1/3 velikosti. Zbývající listy jsou zcela odstraněny; spodní konec odřezku se odřízne 1/4 cm pod ledvinou a horní konec je 1 cm nad ledvinou. Spodní řez je veden téměř kolmo k ose řezu, horní řez je pod úhlem. Abyste ochránili spodní řez řízku před hnilobou, posypte řez dřevěným uhlím.

Řízky se odebírají ze zdravé a plodící rostliny. Stonek by měl být se 2-3 vyvinutými pupeny a dlouhý asi 10 cm. Řezá se z těch větví, ve kterých dřevo ještě nezhrublo a lze je snadno ohýbat. Řízky velmi mladých výhonků jsou z obou stran poněkud zploštělé a hůře zakořeňují.

Doba řízků citronu a pomeranče je dána dostupností vhodných řízků a určitými teplotními podmínkami. Řízky lze provádět po celý rok, ale nejlepších výsledků se dosáhne při řízkování v dubnu. Během jarních řízků se řízky odebírají z větve podzimního růstu a během léta – z větve jarního růstu.

Řízky jsou zakořeněny v květináčích, ve vnitřních sklenících, sklenících. Zakořenění však lze provádět v obyčejné vodě. Sklenice s odřezky se uchovává na dobře osvětleném místě.

Pokud nelze řezané řízky okamžitě zasadit, uchováme je až do výsadby ve vodě nebo v mírně vlhkém hadříku.

Zakořenění probíhá za normálních podmínek během 2-3 týdnů. Hrnec se odebírá o průměru 7-9 cm, takže do něj lze zasadit 4-5 řízků. Nad drenážní vrstvou se do květináče umístí malá vrstva (asi 1 cm) mechu, na kterou se ve stejných poměrech nalije zahradní zemina a říční písek.

Vrstvu říčního písku můžete nasypat do květináče na povrchu země. Půda v květináči je lehce navlhčena vodou. Před výsadbou se spodní konec řízků ponoří do roztoku heteroauxinu nebo jiného stimulátoru růstu (na 8–12 hodin). Poté se stonek zasadí do speciálně vytvořené jamky s kolíkem hlubokým 1,5–2 cm, obvykle šikmo. Půda v květináči je zhutněna a napojena. Aby řízky měly více vlhkosti, přikryjí se sáčkem nebo sklenicí.

Teplota vody používané k zavlažování by měla být 2–3 ° nad pokojovou teplotou. Hrnec s rukojetí se umístí na teplé místo, při teplotě 20–25 °, na rozptýleném slunečním světle.
Pro lepší zakořenění řízků se hrnce zahřívají. Známkou zakořenění je výskyt nových listů a kořenů. Po zakořenění jsou mladé rostliny zvyklé na pokojový vzduch, pro který zvedají úkryt nejprve na 2–3 hodiny, poté na 3–4 hodiny atd. Po 2–3 týdnech lze úkryt zcela odstranit.
Pokud byl řízek zasazen do písku, pak se po zakořenění opatrně přesadí, aby nedošlo k poškození mladých kořenů.

Zakořeněný stonek citronu nebo pomeranče rychle roste. Po zakořenění se řízky zasadí do květináčů o průměru 10-12 cm ve stejné hloubce, která byla při zakořeňování. Zemní směs se skládá ze 2 dílů drnové půdy, 1 dílu listnaté půdy, 1 dílu plně rozloženého skleníkového hnoje a 0,5 dílu čistého říčního písku.

Při přesazování řízků citronu nebo pomeranče je velmi důležité neskřípnout konce kořenů, protože obsahují mykorhizu. Jedná se o zvláštní typ soužití půdních mikroorganismů a rostlin, jinak se také nazývá kořen houby. Tenká vlákna hub rostou uvnitř i vně kořene, přes hyfy houby rostlina přijímá vodu a půdní živiny. Pokud tedy kořeny silně vyrostly, jednoduše se složí do prstence na dně hrnce.

Během prvního roku se provádí trojnásobná překládka – na jaře, začátkem července a v druhé polovině srpna, pokud možno bez zničení hliněného kómatu.

Reprodukce pomocí roubování

Rostliny získané ze semen slouží jako podnože, kultivary citroníku, které se roubují pro plodování citroníků určité odrůdy, jako potomstvo. Jako podnož byste se měli vyhnout divokému trojlistému citronu (trifoliata), protože citron naroubovaný na trifoliata opadává listy v zimě za pokojových podmínek, trifoliata je vhodná pouze pro podnože rostlin, které přezimují v chladu.

Pro pokojovou kultivaci se odebírá stálezelená zásoba přizpůsobená pokojovým podmínkám. Může to být citron, pomeranč nebo grapefruit, vypěstovaný z jejich semínek, z konzumovaného ovoce. Postačí jakékoli citrusové ovoce, snad kromě mandarinky. Mandarinka je považována za nejhorší podnož, potěr na ní téměř nezakoření. Řekněme, že u mandarinky je úspěšné jedno očkování z 20-30 (tedy velmi zřídka). Zásoba mandarinek je navíc příliš slabá, vhodná pouze pro citrofortunella. Podnož se pěstuje do velikosti, když má stonek průměr alespoň 7 mm. Někdy rostliny dosahují této velikosti ve věku 1,5 roku, někdy kolem 2-2,5 roku.

Roubování se dají koupit ve specializovaných školkách, které jsou snad jen ve velkých městech, nebo si řízky nastříhat od někoho z vašich přátel či známých z plodonosného stromu.

Možná je jednodušší koupit již plodící strom, ale vždy je zajímavé pohrát si s očkováním a sledovat, jak větve různých stromů nebo keřů srůstají. Při reprodukci roubováním jsou důležité body:

očkovat pouze na jaře, nejlépe do května, kdy je intenzivní růst a proudění mízy
roubujte pouze čistými nástroji, za použití pouze zdravých řízků
řez neprořízněte, ale odřízněte jedním plynulým pohybem
ve výmladku a podnoži je nutné co nejpřesněji napojit kambiální vrstvy, proto jsou průměry řezu přibližně stejné (+/- 1 mm)
přitlačte co nejpevněji, spoj omotejte měkkou elektrickou páskou nebo například instalatérskou páskou
štěp musí být v podmínkách vysoké vlhkosti (pod místo roubování zabalte pytel nebo fólii, kolem kmene naviňte vlhkou vatu nebo rašeliník, vak upevněte tak, aby byl štěp uvnitř.

Reprodukce podle vrstev

Rozmnožování vrstvením spočívá v tom, že na rostlině s dobrou plodností se volí nejvyvinutější jednoletá větev, dlouhá 20–25 cm, silná 0,4–0,6 cm, od spodního okraje se vzdaluje 10–12 cm. větev, dva kruhové řezy ve vzdálenosti 0,8–1,2 cm od sebe. Naříznutá kůra se odstraní kroužkem. Všechny listy 5 cm nad a pod tímto místem jsou odříznuty.

Květináč je lehký a plastový o průměru 8–10 cm, rozříznutý napůl tak, aby řez procházel otvorem v jeho dně. Řezaný hrnec se přiváže k větvi a ke speciálnímu stojanu tak, aby místo, kde se nařezala kůra, bylo uprostřed květináče. Poté se poloviny hrnce svážou a naplní dobře vypraným hrubým pískem nebo kalcinovaným říčním pískem nebo dobře napařeným mechem. Písek nebo mech by měly být neustále vlhké. Zalévání se provádí teplou vodou. Mimochodem, místo hrnce můžete použít průhledný plastový kelímek nebo jen potravinářskou fólii.

Po 3-4 týdnech větve vyrostou kořeny, ale bez živného média mohou zemřít. Proto se jim podává hnojivo.

Po 1,5 – 2,5 měsících od začátku vrstvení již můžete větev odříznout a spolu s hroudou zasadit do květináče o průměru 12-15 cm, řez se posype uhelným prachem. Při výsadbě by kořenový krček neměl být ponořen do země o více než 1–1,5 cm.Po výsadbě se květináč s vrstvou umístí na 10–15 dní na stinné místo a denně rosí.

Problémy s citrusy

Příčiny padajících listů a pupenů u citrusových stromů:

vyčerpání rostlin v zimě v teplé místnosti se slabým světlem;
nadměrné odpařování vody z listů v místnosti, ve které je příliš suchý vzduch;
zvýšení teploty vzduchu se studenou půdou (kořeny nejsou fyziologicky aktivní);
zalévání velmi studenou vodou;
přemístění rostliny ze stínu na slunné místo;
sušení půdy v květináči nebo vaně;
v tomto případě voda odteče mezi hrudkou a stěnou vany a hrudka zůstane suchá;
přebytečná voda ve vaně nebo květináči, půda je kyselá, voda vytlačuje vzduch, kořeny se dusí;
nedostatek nebo nadbytek výživy, pupeny se buď neobjeví, nebo odpadnou;
poškození rostlin škůdci a chorobami;
odrůdy rostlin nevhodné pro pokojové podmínky;
roubování citronu na trojčetný;
otravy rostlin plyny, nadměrné dávky minerálních hnojiv, pesticidy vysoké koncentrace.

Problémy s listy u citrusových stromů:

Listy žloutnou a opadávají

Důvodů může být několik: často z nedostatku železa v důsledku používání tvrdé vody nebo půdy obsahující vápno (zásaditá půda) k zavlažování, z překrmování hnojivy, z napadení klíšťaty, z přesušení nebo silného zamokření.

Hnědé suché okraje listů po celém povrchu

To je známka nedostatku draslíku, příčinu hledejte v nadměrné zálivce, posunu pH na silně kyselou nebo zásaditou stranu. Tato živina, která je pro ovoce mimořádně potřebná, se vstřebává pouze při kyselosti od 6 do 7. Zkontrolujte půdu na kyselost, v případě potřeby půdu vyměňte, aplikujte doplňky draslíku.

Nové listy jsou malé, staré žloutnou a opadávají.

Pokud zároveň nekvete, plody nenasazují – rostlina možná nemá dostatek živin (je třeba přesadit do živné půdy) a málo světla.

Na listech se objevují žluté skvrny

Pokud se na okraji listu objeví žlutý okraj, je pravděpodobné, že je na vině nadměrné zalévání a půda by měla mít čas dobře vyschnout. Je to možné i při nepravidelné zálivce, kdy je zálivky buď více, nebo velmi málo.

Suché scvrklé listy

Může se jednat o spálení sluncem na jižní nebo jihozápadní straně, poškození škůdci (roztoči, šupina, třásněnky).

Náhlé zhnědnutí a opad listů

Od silného podmáčení půdy v chladných podmínkách, například při přepravě zakoupené rostliny, nebo zalévání velmi studenou vodou. Při větrání v zimě neslevujte z omrzlin.

Dobré výsledky se v takových případech dosahují postřikem roztokem stimulátorů růstu: Epin, Narcissus, Immunocytophyte, Zircon.

Neúspěšné očkování

Vakcína se nemusí zakořenit z několika důvodů:

volná vazba vede ke smrti potomka
inkompatibilita kambiálních vrstev potomstva a podnože
suchý stonek potomka
potomek je odebrán z nemocné rostliny, utlačované houbovou infekcí, infikované virovým onemocněním nebo ze zaplavené rostliny
porušení pravidel pro péči o roubovanou rostlinu: nadměrné zalévání, hypotermie, překrmování hnojivem atd.
očkování bylo provedeno v horkém období (když je teplota nad 26 °C)

Proč podnož odumírá

Jsou situace, kdy nezačne odumírat potomek, což se někdy očekává, ale pažba – listy zčernají a opadávají. Důvodů může být několik.

Pokud měl podnož pouze jeden malý výhon, který jste zkrátili a naroubovali na něj, a má velmi málo vlastních listů, pak je důvodem to, že do zakořenění porostu se výparná plocha podnože prudce zmenšuje.

Někdy, pár sekund před roubováním, kmen ztratí polovinu své vlastní koruny, někdy zůstanou 1-2 listy. Většinou ale zalévají ve stejném režimu jako dříve, přičemž je potřeba zálivku omezit.

V jiném případě, kdy je na podnoži mnoho větví, celý strom a roubování se provádí pouze na jedné z nich, může být zaschnutí a odumírání podnože způsobeno tím, že rostlina byla napadena již před roubování. Nejčastěji je důvodem nadměrné zalévání, ale možná a / nebo nesprávné hnojení, hypotermie.

Pokud je na stromě mnoho větví a provádí se několik roubů současně, může podnož skutečně trpět stresem – koneckonců samotné roubování je operace, která narušuje integritu rostlin a způsobuje rány. Proto netrávte na stromě více než 2-3 očkování najednou.