Co je a jak pěstovat hrozny z chubuku

Jedním z populárních způsobů množení hroznů je pěstování ovocných plodin z chibouků. Když mluvíme srozumitelným jazykem, chibouky znamenají obyčejné řízky – mluvíme tedy o metodě řízků. Dozvíme se, jak se výsadba hroznů provádí doma, seznámíme se se všemi nuancemi a jemnostmi postupu.

Něco málo o metodě

Výraz „chubuk“ je turkického původu a má několik významů. Říká se jim tedy chibouks: beran, zařízení na kouření dýmky a, no, stopka hroznu. Je jasné, že nás zajímá poslední význam slova – článek se zaměří na pěstování hroznů řízkováním. Chubuk je součástí hroznového výhonku s několika ovocnými pupeny. Segment slouží k zakořenění a následnému pěstování plnohodnotné ovocné révy z něj.

Všimněte si, že tato metoda je ve srovnání s ostatními jednoduchá a je přístupná i začátečníkům v oboru hroznů. Navíc se díky metodě výrazně zvyšuje úspěšný výsledek šlechtitelského postupu – hrozny vypěstované z chibouků ve většině případů dobře zakořeňují.

Kdy se sklízejí chibouky?

Kvalitní budoucí sazenice se řežou na podzim. V tomto případě by mateřská réva měla být stará jeden rok, ne více. Právě mladá réva dává nejkvalitnější, zdravé a produktivní řízky.

V době sklizně chibouků by měly pominout první podzimní mrazíky. Postup sklizně se zpravidla provádí současně s plánovaným prořezáváním. Nejlepší doba je od konce října do začátku prosince.

Volba tohoto období je způsobena skutečností, že v této době je ve révě pozorován maximální obsah všech užitečných látek: cukry, škrob a další. Navíc, když prošla prvními podzimními mrazíky a odolala jim, réva už docela otužila.

Obstarání stopky

Zvažte všechny nuance postupu pro sklizeň sadebního materiálu.

Jak řezat?

Chubuki jsou řezány z jednoleté ovocné liány. Zkuste si vybrat bič, který v této sezóně přinesl velké svazky, byl dobře vyvinutý a dostatečně silný (v průměru 6-8 mm).

Všimněte si, že mateřská réva je zdravá a nepoškozená. Zvláště důležité je, aby hrozny nebyly napadeny oidiem a neměly jiné plísňové příznaky. Barva zdravého výhonku je zlatohnědá, na dotek by měl být dost tvrdý, při ohybu praskat.

Přířezy se řežou pouze ostrým a předem dezinfikovaným nožem. Stonek by měl mít délku 50 až 70 cm, přičemž je důležité jej šikmo řezat.

Příprava na uložení

Po rozřezání chibouků nezapomeňte, že je nemůžete nechat dlouho venku. Řízky ztrácejí za den 2 % vlhkosti a při ztrátě asi 35 % ztrácí schopnost zakořenit dvakrát. Pokud necháte řízky ležet na slunci, ztratí svou míru přežití během několika hodin. Takové ztráty mohou být kritické.

Abyste předešli problémům, namočte stopku krátce po řezání. Polotovary se umístí na 6-8 hodin do kbelíku s vodou. Před řezáním se doporučuje okamžitě dát do vinice kbelík, aby se chibouky během procesu namočily.

Po namočení nechte sadbu čas odvětrat. Následuje ošetření antibakteriálním a dezinfekčním přípravkem.

Opatrování

V zimě lze nařezané a správně připravené chibouky skladovat několika různými způsoby:

• v chladničce (pokud to prostor dovolí);
• v zemi;
• ve sklepě.

Zvažte každou z těchto metod podrobněji, zjistěte jejich vlastnosti.

V ledničce

Tato metoda se volí, když je v budoucnu málo sazenic a v chladničce v přihrádce na zeleninu je dostatek volného místa pro jejich umístění. Tato metoda však není nejlepší a obvykle se volí, když je nutné skladovat chibouky v bytě.

Nařezané a připravené řízky se obalí přírodní látkou namočenou ve vodě a vyždímají. Poté jsou výsledné svazky zabaleny do polyethylenu. Je důležité zajistit malé otvory v polyethylenu pro výměnu vzduchu a snažit se nesvázat řízky příliš těsně.

Výsledné balíčky se umístí do chladničky na spodní polici nebo do přihrádky na zeleninu. Během skladování pravidelně kontrolujte úroveň vlhkosti látky a v případě potřeby ji znovu navlhčete. Dbejte na to, aby se neobjevil zápach zatuchliny – v tomto případě je třeba látku vyměnit za novou, dokud nezačnou hnilobné procesy v řízcích.

v zemi

Tato možnost je nejvhodnější, pokud potřebujete uložit velké množství chibouků. Nejdůležitější je vybrat správné místo na zahradě. Místo by nemělo být nízko položené, jako v tomto případě na jaře budou chibouky zaplaveny vodou. Nejlepší možností je malá mohyla, kopec.

Pokyny krok za krokem:

1. V zemi je vykopán příkop o hloubce 0,8-1 m.
2. Dno příkopu je pokryto 5 cm vrstvou říčního písku.
3. Chubuky jsou položeny na písku. Nahoru se nalije další 10 cm vrstva písku (mokrého!).
4. Země se nalije na mokrý písek s vrstvou 30 cm.
5. Shora je příkop pokrytý materiálem, který nepropouští vlhkost – například břidlice.
6. Z prohlubně vytvořte drážku, která zajistí odtok vody na jaře.

Ve sklepě

To je nejlepší varianta pro skladování chibouků – je škoda, že tuto možnost nemá každý pěstitel.

Před umístěním řízků do sklepa musí být předem ošetřeny roztokem síranu měďnatého nebo železa. Poměr je následující – sklenice vody: 1 čajová lžička látky. Opatření je zaměřeno na ochranu sadebního materiálu před houbami a plísněmi.

Po zpracování bude správné nechat stopku vyschnout. Poté jsou svázány na několik kusů a umístěny do plastových sáčků. Uvnitř obalů je nutné zajistit vrstvu vlhkých jehličnatých pilin – toto opatření zajistí řízkům dostatečnou úroveň vlhkosti během skladování.

Vyvrtejte do sáčků několik otvorů pro ventilaci nebo je nechte mírně otevřené. Během zimy čas od času zkontrolujte vlhkost v pytlích a případně piliny navlhčete.

Zpracování po zazimování

Když zima pomine, musí být chibouky vyjmuty z místa uložení a připraveny k dalšímu klíčení. Řízky se obvykle odstraňují již v únoru: dávejte pozor, aby výhonky byly vlhké, pružné a řezy zelené. To znamená, že řízky jsou živé a mají všechny šance na úspěšné zakořenění. Na jihu můžete v lednu získat chibouky.

Pokud se na jednotlivých řízcích objeví plíseň, je třeba ji odstranit vlhkým hadříkem nebo měkkým kartáčem. Pokud řízky zaschly a kůra se svraštila a začala se rozpadat, sadební materiál se namočí na dva dny do roztoku stimulujícího růst.

Po všech předběžných postupech se z dříku na obou stranách odříznou části: šikmým řezem je část nad horní ledvinou o 3 cm výše a rovnoměrným řezem se odstraní část pod internodií. Střední ledvina je odstraněna.

Klíčení ve vodě doma

Jedná se o nejjednodušší a nejčastěji používaný způsob pěstování kořenů ve vinné révě. Následuje průvodce procesem.

Každý řízek se po prořezávání umístí do samostatné nádoby s vodou. Postačí běžná sklenice – skleněná nebo plastová. Hladina vody by měla být o 3 cm níže od spodní ledviny.

Je důležité, aby se: neustále sledujte hladinu vody a doplňte, když se voda odpaří.

Do vody se doporučuje přidat stimulátor růstu Kornevin – v tomto případě začnou kořeny rychleji rašit. A abyste zbavili vodu škodlivých mikroorganismů, můžete do ní přidat trochu aktivního uhlí. Aby kořeny vycházely snadněji, zkušení pěstitelé na několika místech škrábou zespodu kůru stonků.

Nádoby s chibouky jsou umístěny na jižním parapetu – pod bohatým slunečním světlem rychle zesílí a rostou. Pro vytvoření ještě příznivějších podmínek pro rostliny lze na každou sazenici nasadit polyetylenový sáček. Uvnitř se vytváří teplá a vlhká atmosféra, která přispívá k časné tvorbě kořenů.

V případě potřeby lze pro další urychlení růstu kořenů zahřívat banky: například na plech, pod kterým je baterie. Přehřátí by však nemělo být povoleno – teplota v nádobách s chibouky by neměla být vyšší než +25 stupňů. Za příznivých podmínek začnou kořeny ve vodě klíčit po dvou týdnech. Ještě dříve začnou výhonky pučet (za týden).

Pečlivě sledujte rostoucí kořeny – jejich délka by neměla přesáhnout 1 cm. Faktem je, že dlouhé kořeny se při výsadbě často odlamují, což snižuje šance na úspěšné přežití sazenice.

Kilchevanie

Vzhledem k tomu, že pupeny na chibouku kvetou dříve, než se začnou tvořit kořeny, značně to komplikuje úkol následného zakořenění sazenice. K odstranění problému se při klíčení používá metoda klíčení.

Jednoduše řečeno, kilčování je způsob, jak urychlit růst kořenů, aby se vyrovnaly v čase s procesem lámání pupenů. Obvykle doma se k tomu používá speciální topné zařízení – kilchevator.

Zařízení je krabice s elektrickým ohřevem zabudovaným ve dně. Při absenci takového speciálního kilchevatoru si vystačíte s plechem položeným na topném tělese.

Jak se metoda kilchingu používá speciálně pro hroznové chibouky:

1. V zemi je vykopán příkop, ve kterém musí být řízky zasazeny svisle. Ze země by měla trčet asi čtvrtina celé budoucí délky sazenice.
2. Oblast kolem chibouks je pokryta lepenkou, pokrytá suchou půdou.
3. V blízkosti každého otvoru se nalije hranice pilin s přídavkem humusu. Tento okraj by měl být vysoký 10 cm a jeho úkolem je chránit stopku před vyblednutím na slunci.
4. Po 27 dnech se půda shrabe a zkontroluje se podzemní část řízků. Když se na spodní části výhonků objevily kořenové výrůstky, lze kilching považovat za dokončený.

Následuje standardní klíčení – kořeny se však již objeví mnohem rychleji.

Transplantujte do země

Zvažte všechny hlavní nuance přesazování chibouků hroznů do země po klíčení kořenů.

Chibouky s přerostlými kořeny je nejlepší zasadit do země začátkem dubna. Těsně před nástupem stabilního tepla na ulici budou mít čas dostatečně zesílit.

Výběr banku

Kapacita pro budoucí sazenice by neměla být velká – stačí objem 0,5-1 l. Vhodný:

• rašelinové nádoby na jedno použití;
• plastové lahve nakrájené na polovinu;
• plastové nádoby vhodné velikosti;
• sáčky kefíru, mléka, jiného použitelného materiálu.

Pro zakořenění chubuku v dočasných nádobách je vhodná následující půdní směs:

• humus;
• zahradní půda;
• univerzální koupená půda;
• písek/perlit.

Všechno se bere stejně.

Zakořenění

Každý chubuk je zakopaný do země čtvrtinou své spodní části. Zároveň dbejte na to, aby se kořeny rostliny neodlomily, buďte opatrní.

Chubuk je posypán zeminou a půda musí být navrchu mulčována vrstvou pilin. Opatření je zaměřeno na ochranu půdy před odpařováním vlhkosti. Sazenice ihned zalijte. Nádoby jsou umístěny na teplém místě bez přístupu k průvanu.

Jak se starat?

Sazenice hroznů rostoucí v nádobách jsou nenáročné na péči. Je důležité udržovat teplotu vzduchu na + 25-25 stupňů. Kromě toho by kultivace měla zahrnovat následující opatření:

• pravidelné uvolňování půdy;
• zvlhčování teplou usazenou vodou přes palety;
• otužování sazenic na ulici.

S posledním opatřením péče začněte nejdříve dva týdny po transplantaci.

Pokud jsou řízky různých odrůd, přivažte ke každému štítek s názvem odrůdy: pomůže to, abyste si je v budoucnu nezaměnili.

Přistání na otevřeném terénu

Poslední fází zakořeňování sazenic hroznů je umístění chibouků na otevřeném terénu. Níže jsou uvedeny všechny důležité body tohoto procesu.

Časové období je určeno na základě počasí a klimatických podmínek konkrétního regionu. Důležité je, aby venku už bylo teplo – navíc stabilní.

Průměrná teplota vzduchu v době výsadby by měla být nejméně +15 stupňů, půda +10 stupňů. V každém případě se výsadba zřídka vyskytuje před polovinou května – do této doby, dokonce i v chladných oblastech, pominula hrozba zpětných mrazů.

Hrozny potřebují slunce a teplo, proto si pro výsadbu vyberte otevřené, dobře osvětlené a sluncem vyhřáté místo.

Vinice musí být chráněna před větrem, takže nejlepší volbou by byla jižní strana plotu, budovy: tímto způsobem bude keř na závětrné straně pokryt spolehlivým štítem. Vhodné pro přistání a jižní svah kopce.

Postup při nástupu

1. Jsou vykopány mělké otvory pro asi pár lopatových bajonetů. Šířka a délka otvoru by měla být půl metru. Vzdálenost mezi otvory – metr.
2. Do spodní části každé vykopané díry se zaryje kolík, aby se k ní dále přivázaly hrozny. Délka kolíku je jeden a půl metru.
3. Aby sazenice rychleji a úspěšněji zakořenily, nasypte na dno jámy směs dřevěného popela a superfosfátu.
4. Uprostřed prohlubně se vytvoří val, na který je patkou umístěna sazenice. Mějte na paměti, že sazenice se z nádoby nevyjmou, ale přímo se do ní vloží (dno nádoby se odřízne).
5. Poté se nádoba ořízne podél strany, aby se nedotýkala kořenů. Nádoba se vyjme ze země.
6. Chubuk je pokryt zeminou tak, že jeho spodní ledvina je 2-3 cm nad úrovní země.
7. Země je zhutněna, sazenice je přivázána ke kolíku.
8. Po zakořenění se sazenice zalévají a na jeden keř stráví kbelík vody.

Podzimní přistání

Na podzim se hrozny vysazují na otevřeném prostranství, pokud mluvíme o jižních oblastech. Možnost podzimní výsadby značně zjednodušuje a zkracuje proces, protože eliminuje potřebu skladování a dočasného zakořenění v nádobách. V chladných oblastech je však lepší neriskovat s podzimní výsadbou – existuje vysoké riziko zamrznutí mladých sazenic přes zimu.

Vlastnosti podzimní výsadby

Aby kořeny rostly rychleji, při podzimní výsadbě se obvykle používá metoda kilching.

Přistání se provádí buď v dočasné “škole”, nebo okamžitě v trvalé jámě. Pokud je zvolena první možnost, příští jaro se zakořeněná sazenice přesune na trvalé místo.

Výhodou „školní“ metody je, že po zimě je možné bezbolestně odstranit a vyhodit namrzlé sazenice, které zimu nepřežily. Na druhou stranu každá transplantace do té či oné míry poškozuje kořeny – a okamžité zakořenění dříku na trvalém místě umožňuje vyhnout se takovému problému.

Chibouky je nutné vysadit dříve, než udeří první mráz. V opačném případě půda zamrzne a sazenice nebudou mít čas zakořenit. Nejlepší doba je druhá polovina října.

Po výsadbě, asi po dvou týdnech, se sazenice izolují na zimu. To se obvykle děje v první polovině listopadu. Nad mladými rostlinami je postaven oblouk, který je nahoře pokrytý filmem. Na film je položena jakákoli dostupná izolace: spadané listí, suché rákosí, vrcholky rostlin. Vrstva by měla být alespoň půl metru. Sazenice se tak ukládají k zimnímu spánku a na jaře se úkryt postupně odstraňuje, jakmile slunce začne znatelně hřát.

Takže jsme se naučili pěstovat hrozny z chubuk. Přestože je tento proces poměrně zdlouhavý, problematický, nepředstavuje velké potíže. Všechny jeho fáze jsou docela proveditelné a dostupné – i začátečníci mohou touto metodou pěstovat lahodné hrozny.

Abyste si mohli dopřát hrozny ze svého stanoviště 3 roky po výsadbě, musíte si vybrat odrůdu rostliny vhodnou pro daný region a podmínky, najít dobrý řízek, vypěstovat z ní sazenici (nebo i celý keř) a prostě vytvořit všechny podmínky pro normální vývoj.

Podmínky a místo

Hrozny milují světlo a teplo, a proto musí stanoviště vyhovovat těmto požadavkům. Keře hroznů se doporučuje umístit na jižní, západní nebo jihozápadní stranu domů nebo jiných budov. Přes den se zahřejí od slunce a v noci dodají rostlinám toto teplo, které ovlivňuje zralost bobulí a kvalitu úrody. I v severních oblastech lze na základě tohoto pravidla úspěšně pěstovat některé odrůdy.

Svahy jihu, jihozápadu a západu jsou nejlepším místem pro pěstování hroznů. Spodní části svahu je třeba se vyhnout, protože se tam zvýší vliv mrazu. Také hrozny nesázejte blíže než 3-6 m od stromů (je třeba se spolehnout na přibližný kořenový systém stromu). Pokud je třeba půdu krmit, obohacovat, provádí se to v dostatečném předstihu před výsadbou, protože půda není okamžitě nasycena živinami.

A samozřejmě nemusíte jen hádat s odrůdami: jsou vybírány jak pro region, tak pro klimatické podmínky a pro požadavek na specifické chuťové vlastnosti rostliny.

Termíny

A na jaře a na podzim se to dá docela úspěšně zvládnout. Od poloviny dubna na měsíc lze vysazovat jednoleté sazenice, které jsou již lignifikované, a od konce května zelené vegetativní. Pokud se však rozhodne o podzimní výsadbě, je plánováno od začátku října až do okamžiku, kdy půda zamrzne. V zásadě jsou samotné přistávací algoritmy podobné, s výjimkou některých významných nuancí.

Po podzimní výsadbě, i když k ní došlo v září nebo na konci srpna (severní oblasti), bude třeba strom mnohem pečlivěji chránit před mrazem. Riziko vymrznutí mladé, ještě nepřizpůsobené rostliny je velmi vysoké. Nejprve to bude plastová láhev vyříznutá podle potřeby se třemi předvrtanými otvory. A země kolem místa přistání musí být rozlita třemi nebo dokonce čtyřmi kbelíky vody. Pak se dobře uvolňují.

Před mrazem budou keře muset být pokryty jehlami, rašelinou nebo pilinami a vyplnit jimi výsadbovou díru. Ano, a obyčejná půda je nakonec také dobrá. Díra se zasype a pak se udělá mohyla vysoká až třetinu metru.

Přesto jsou jarní a začátkem léta považována za úspěšnější a méně riskantní. Před 15. dubnem se hrozny nesázejí, ale v létě se proces může protáhnout až do poloviny června. Pravda, místo se bude muset připravit na podzim.

Mimochodem, pokud je třeba budoucí keř chránit před větrem, můžete se zaměřit na živý plot – mohou to být stromy s kořenovým systémem, například borovice nebo topol.

No a od podzimu se zlepšuje i kvalita půdy.

1. Toho lze dosáhnout výsevem ozimého žita. Na jaře se nechává mezi řádky a v samotných řádcích se před výsadbou révy posekají.
2. Takové plodiny nedovolí, aby se výhonky mladých hroznů odlomily pod vlivem silného větru, nedovolí rozptýlení písčitých půd a smývání humusové vrstvy.
3. Ale když výhonky zesílí, žito se může posekat, stane se z něj mulč.

Podmínky, místo, načasování – to je důležité, ale ještě důležitější je správně připravit rostlinu vysazenou řízky k výsadbě.

Trénink

Řízky jsou zdřevnatělé úlomky vinné révy (dobře vyzrálé) a sklízejí se na podzim, když se stříhají hrozny. Poté se řízky uloží na uskladnění na celou zimu, obvykle se tak děje ve sklepě nebo ve sklepě, v písku, ale může být i v polyethylenu, v lednici. Aby řízky úspěšněji zakořenily, je třeba je na tento postup připravit.

Zvažte vlastnosti procesu.

• Řízky z úspěšně přezimované révy stříháme zahradními nůžkami těsně před výsadbou. Jejich délka se pohybuje od 10 cm do 40 cm.
• Ještě před výsadbou je třeba každý řízek zkontrolovat, zda jsou na něm ještě oči, zda je stav řízku čerstvý. Čerstvost se kontroluje následovně: stisknutím nože na stonku musíte zjistit, zda jsou na řezu kapky vlhkosti. Pokud je kortikální pruh opatrně odstraněn nožem, můžete pod ním najít zelenou tkáň – to je dobré znamení. Žluté nebo hnědé otevřené jádro však hovoří o mrtvé rostlině, již nelze oživit.
• Umyté čerstvé, dobré vzorky je třeba vysušit. Vhodné pro tento měkký hadry nebo obyčejný papír. Pak můžete řezat.
• Pokud uděláte řez přes oko, nemělo by dojít ke ztmavnutí, zčernání i centrální ledviny.

A to je důležité, protože k výsadbě je třeba připravit pouze zdravé řízky.

A aby mohly lépe zakořenit, je nutné před výsadbou aktualizovat sekce. Bude také vyžadována dezinfekce: řízky musí být drženy v roztoku síranu měďnatého nebo železa (100 g na 10 l vody – měď, 300 g na 10 l – železo). Můžete je také držet v manganistanu draselném, zředit 2 g ve stejných 10 litrech vody.

Také, pokud jsou řízky vysušené, musí se před zakořeněním namočit. Mimochodem, toto je důležitá a povinná fáze. Zimní skladování, které je poměrně dlouhé, totiž řízkům odebírá vlhkost a ztracené je třeba doplnit. Obvykle to trvá 2-3 dny, někdy to trvá 5 dní (vše závisí na stavu řízků). Namáčení je buď úplné ponoření do vody, nebo spuštění pouze spodní špičky. A voda v procesu namáčení jednou denně musí být vyměněna.

Co ještě může urychlit zakořeňování, je rýhování a oslepování očí. Brázdění je aplikace podélných ran na jedno nebo dvě internodia (jmenovitě na spodní), což přispívá k přísunu živin do poraněných oblastí. Aktivuje také buněčnou aktivitu. Řez by měl být natažen spodním hrotem podél zubů pily z obou stran. Rány by neměly být příliš hluboké, jinak bude ovlivněno dřevo rukojeti. Pár škrábanců uděláte i špičkou nože nebo nůžkou, to je také rýhování, jen pracnější.

Ale zaslepení spočívá v odstranění spodního oka řízku, což optimalizuje tvorbu kořenů. Operace je však stále riskantní: horní pupeny se prostě nemusí otevřít (pokud k tomu dojde v bytě, suchý vzduch může narušit správnou přípravu řízků).

A samozřejmě stojí za to zaměřit se na použití stimulantů tvorby kořenů. Jedná se o speciální řešení, “Epin”, “Heteroauxin”, “Novosil”, “Humisol”. Konkrétní návod je vždy na obalu, je nutné přesně dodržet proporce. Pokud je stimulant ve formě prášku („Kornevin“, například), je lepší jej použít v roztoku.

Pokud nechcete používat „chemii“, přírodní med se bere jako přírodní stimulant. I když ne vždy to jde.

Zakořenění

Existují dva běžné způsoby, zhruba stejné. Jeden je obtížnější, ale efektivnější, druhý je mnohem jednodušší, ale ne vždy funguje.

V podkladu

Spodní řez je veden rovně, pod uzlem a horní řez je 4 cm nad uzlem. Dále se provádí výše popsané rýhování, které stimuluje tok hormonů do poraněných míst, a to je velmi dobré pro tvorbu kořenů. Vhodné budou i stimulanty růstu.

Jako nádoby na zakořenění se hodí obyčejné plastové lahve. Nádoby se spolu s odřezky umístí na paletu, nejlépe blíže ke světlu. A je třeba pamatovat na udržování stálé vlhkosti substrátu. Samotný substrát ale bude hrubý a poslouží i čisté jehličnaté piliny, říční písek, kokosové vločky, jemný štěrk nebo třeba sphagnum mech. A používá se i obyčejná vata. Malé piliny (přímo zpod pily) ale nejsou nejlepší volbou, rychle zkysnou.

Jakmile dojde k zakořenění, řízky se velmi jemně vytřepou, pošlou do jiných nádob nebo na zem. Nový substrát by měl obsahovat hodně říčního písku. Před výsadbou již zakořeněných vzorků se substrát prolije roztokem manganu.

A existuje také metoda horizontálního zakořenění v substrátu: spodek dříku (také se tomu říká řízky) se posílá například do mechu, pak do tašky a skříně.

Můžete také použít přírodní tkaninu. Ale může být obtížné udržet normální vlhkost, hadr může vyschnout nebo dokonce vyblednout.

Ve vodě

Tady to je – technika, která je rozhodně jednodušší, ale ne vždy účinná. Voda je lepší vzít déšť nebo tání. Ale můžete také z kohoutku, ale stále je chráněn. Řízky je nutné nařezat a připravit jako obvykle, ale spodní řez se provede 3 cm pod uzlem a poté se řízky vloží do nádoby s vodou tak, aby spodní uzel byl na stejné hranici voda-vzduch. Nádoba je odeslána na světlo.

Je důležité, aby teplota vody nepřesáhla 26 stupňů. V opačném případě se kořeny jednoduše nevytvoří a řízek zemře.

Voda ve sklenici zkysne, to je nevyhnutelné, protože asi jednou týdně je potřeba ji vyměnit za čerstvou. A dodržujte stejnou doporučenou teplotu. Do vody se také často vkládá několik kousků dřevěného uhlí, které docela dobře brání kyselení vody. Řízky nejsou dlouho uchovávány ve vodě: jakmile kořeny vyrostou o centimetr nebo dva, jsou rychle odeslány do nádoby s půdou. A zalévání, péče bude normální.

Высадка

Existují tři možnosti pro půdu, ve které budou hrozny nakonec růst: černozem a jíl (pravidla jsou pro ně stejná) a písky.

Na černé zemi a hlíně

Je nutné vykopat díru 80x80x80 cm.Na dně vytvořené díry je vytvořena živná vrstva o tloušťce čtvrt metru. Odebírá se 7 až 10 kbelíků humusu a také úrodná půda (dosahující požadované úrovně). Směs je dobře zhutněná, nahoře posypaná minerálními hnojivy. Jako minerální hnojivo by tato možnost byla dobrá: 300 g superfosfátu, 300 doplňků draslíku, 3 litry dřevěného popela. Poté se to vše smíchá se zemí a pošle do hloubky 5-10 cm a opět dojde k novému zhutnění vrstvy. Další bude vrstva úrodné půdy 5 cm, bez vrchního obvazu. A získáte díru hlubokou půl metru.

Pokyny krok za krokem vás provedou dalšími kroky.

1. Uprostřed jámy je vytvořen kopec, do kterého je instalována zakořeněná rostlina, kořeny jsou rovnoměrně narovnány podél obrysu.
2. Poté je pokryta úrodnou vrstvou bez hnojiv, což je nutné provést před růstem.
3. Sazenice získané ze zakořeněných řízků jsou umístěny svisle, ale pokud je délka sazenice 25 cm+, pak jsou umístěny šikmo. Po přistání bude otvor hluboký 25 cm.
4. Po výsadbě je půda mírně zhutněna a poté zalévána asi 2-3 kbelíky na keř (záleží na vlhkosti půdy).
5. Po zaschnutí horní vrstvy se země uvolní 5-10 cm hluboko. Poté musíte zalít ještě několikrát za 2 týdny. Keř bude mít v průměru 2,5 kbelíku. Po dalším zavlažování se půda uvolní a poté mulčuje. Dále bude nutné jámu uvolnit po každém zalévání nebo dešti.

Zdá se, že není nic složitého správně zasadit sazenici do černozemě nebo jílu. S pískem ale bude všechno trochu jinak.

Na píscích

Písčitá půda na rozdíl od černozemě v zimě silněji promrzá, ale v létě se více prohřívá. Neudrží vláhu a živiny tak dobře jako úrodná půda. V tomto ohledu bude mít přistávací jáma jiné rozměry – 80x80x105 cm. A aby se udržela vlhkost a živiny, je na dně jámy vyroben jakýsi „hrad“ z dobře zhutněné hlíny o velikosti 20 centimetrů. má talířovitý tvar.

Poté se na toto místo pošle vrstva živného substrátu o tloušťce 25 cm (vše jako u černozemě). Horní oblékání zahrnuje potašová hnojiva, lépe – draslík magnézie. Hloubka výsadby sazenice na písčité půdě je přibližně 60 cm a hloubka jámy po výsadbě je nejméně 30 cm. Zalévání se provádí třikrát, 3-4 kbelíky vody na jámu, za týden a půl.

Další důležité odborné rady a řešení se vám budou hodit.

• Existuje několik způsobů výsadby – například v zákopech s překládkou horní plodné vrstvy. Dokonce vyrábějí nestandardní krabice se stěnami, které jsou vyztuženy břidlicí nebo deskami, cihlami.
• Existuje však další možnost, zjednodušenější, která nezahrnuje příkopy a příkopy se slušnou hloubkou. Zahrnuje zimní přístřešky (dočasné i trvalé), pohodlné zavlažování – a v severních oblastech je to dobré řešení. V každé nové řadě se vykope rýha s rovným dnem (měla by se rovnat hloubce plodné vrstvy) a její šířka je 40 cm.Při kopání se plodná vrchní vrstva klade na jednu stranu válečkem. V podkladním písku jsou provedeny přistávací otvory o průměru 5 cm a hloubce až 80 cm (vytěžený písek je přeložen z druhé strany).
• Není třeba organizovat drenáž v písku, ale je nutný stejný „hrad“., protože dno je vyplněno hliněnými hrudkami s rozbitými cihlami. Tuto vrstvu je potřeba navlhčit a zhutnit. A nahoře je třeba přidat kompost a ještě vyšší – vrstvu úrodné půdy. Na něj je šikmo umístěna sazenice.
• Správně zalévat a krmit hrozny, musíte vedle sazenice vykopat plastové lahve. Neměly by mít dno a instalují se krkem dolů.
• Pokud potřebujete nainstalovat podpěry mřížoví, jsou upevněny ze strany uličky, 10 cm od okraje základové drážky, jejíž stěny by bylo vhodné zpevnit břidlicí (lze použít i prkna).
• Pro vytvoření tepelné akumulace kolem sazenic je nutné dlažební kostky prohrabat. A pokud je příkop na linii západ-východ, skleněné láhve jsou umístěny dnem vzhůru podél jižního okraje.
• Sazenici můžete chránit před mrazem zabalením do polyethylenu a umístěním do hliněných tunelů. Shora je posypán pilinami, pokrytý smrkovými větvemi. Můžete také přikrýt plachtou, zasypat zeminou.

V technologii výsadby hroznů řízkováním se používají všechny standardní bezpečnostní metody. Řez se například provádí pouze sterilním prořezávačem nebo zahradními nůžkami. A o dezinfekci řízků se také nesmí zapomínat.

Obecně se tento způsob výsadby nepovažuje za náročný a je vhodný i pro začátečníky, kteří budou řízky skladovat v zimě doma.

Výsadba hroznů s řízky ve videu níže.