Správná výsadba řízků hroznů na podzim

Množení hroznů řízkováním umožňuje plně zachovat odrůdové vlastnosti šlechtitelské rostliny. Výsadba hroznů na podzim pomocí řízků je nejrychlejší způsob, jak množit své oblíbené odrůdy na místě. Sklízení sadebního materiálu je důležité v souladu s agrotechnickými pravidly. Čtěte dále a dozvíte se, jak zasadit hrozny na podzim pomocí řízků.

Jak řezat řízky na podzim

Hrozny se vyznačují schopností okamžité regenerace a obnovy klíčků. Tato vlastnost umožňuje vlastními silami vypěstovat nový plnohodnotný keř z části stonku s pupenem.

Termíny

Doba sklizně materiálu pro řízky závisí na oblasti pěstování. Oštěpy pro rozmnožování je správné řezat na podzim, po opadu listů, před nástupem prvních ranních mrazíků.

Varování! V jižních oblastech, kde se provozuje nekryté vinařství, se chibouky sklízejí na jaře. Zbytek je na podzim.

Pokyny pro prořezávání

Řízky hroznů se řežou ze zdravých matečných keřů s vynikajícími výnosy. Pro sběr řízků je réva očištěna od nevlastních dětí a antén.

Kvalitní sadební materiál splňuje následující vlastnosti:

nejrovnoměrnější výhonky s masivním dřevem;
nepřítomnost onemocnění (krátký uzel, nekróza atd.);
jednotná barva kůry bez inkluzí a poškození;
nedostatek sušení a barva kůry charakteristická pro odrůdu;
tloušťka stonku – od 6 do 9 mm, délka – od 50 do 100 cm;
řez ze střední části révy se 2-3 živými pupeny.

Řezání Řezání se provádí čistým, dezinfikovaným nástrojem. Řez se provádí šikmo, pod úhlem 45 °, shora dolů do středu keře. Dolní řez se vede co nejblíže k oku a horní je 2-3 cm nad levou ledvinou.

Příprava výhonků na výsadbu před zimou

Předběžná příprava řízků pro výsadbu zvyšuje imunitu a výrazně zvyšuje klíčivost na jaře.

Pokud se předpokládá, že se okamžitě vysadí s chibouky bez kořenů na trvalé místo, postupujte následovně:

Horní řez se ponoří na 3-5 sekund do roztaveného parafínu.
Kořenová zóna se na jeden den spustí do nádrže s vodou a stimulátorem růstu.
Vysazeny v připravených jámách nebo příkopech s úrodnou půdou.

Používá se jako stimulátor růstu humát sodný, “Zirkon”, “Epin”.

Další oblíbený způsob, jak zasadit sazenice hroznů s mladými kořeny – kilchevanie. Úkolem kilčování je stimulovat tvorbu kořenového systému stonku, ale oddálit okamžik zlomu pupenů.

Podstatou metody je k připravený materiál zasaďte do nádrží se substrátem generujícím teplo a umístěte do místnosti se studeným vzduchem. Kořenová část se bude neustále zahřívat a oči budou spát. Napařený a dezinfikovaný rašeliník, křemičitý písek, piliny z tvrdého dřeva se používají jako substrát generující teplo. Vše, co se od zahradníka vyžaduje, je pravidelně navlhčit substrát, aby se zabránilo vysychání. Proces trvá 18-21 dní.

Výsadba chibouks v otevřené půdě bez kořenů

Mnoho vinařů skladuje připravené řízky celou zimu v suterénu, ale výsadba přířezů bez kořenů na podzim má důležitou výhodu – ultra brzkou vegetaci sazenic na jaře.

Vyberte místo

Hrozny jsou teplomilná plodina. Nejlepším místem pro jeho chov v zemi je pozemek podél jižní strany cihlového domu nebo stodoly.. Zdivo přes den akumuluje teplo ze slunečních paprsků, v noci je postupně uvolňuje. To vytváří podmínky, které jsou co nejblíže přírodním.

Příprava půdy

Lehké, úrodné půdy jsou považovány za nejlepší pro pěstování hroznů.které se rychle zahřejí na slunci: písčitá hlína, šedá půda, kaštanové půdy. Výsadba do těžkých jílovitých půd s vysokým výskytem podzemní vody negativně ovlivňuje kulturu. Na takovém místě křehký kořenový systém nedostává dostatek kyslíku, vadne a odumírá. Před výsadbou se do těžké půdy zavádí písek, štěrk, rozbité cihly, aby se zorganizovala drenáž.

Varování! Hrozny se nevysazují do roklí a prohlubní, pod koruny stromů a do míst se špatným větráním.

Nejúčinnější metoda kultivace půdy na místě pro výsadbu velkého množství chubuk – plantáž. Skládá se z následujících kroků:

Země je kompletně překládána pojízdným traktorem nebo ručně.
Pro přistání jsou připraveny příkopy o šířce 80-100 cm.
Půda se hnojí minerálními hnojivy nebo organickými látkami.
Dno příkopu je odvodněno velkou sutí, expandovanou hlínou, rozbitými dlaždicemi.
Příkop je z poloviny pokryt úrodnou půdou.
Řízky hroznů jsou zasazeny do země.

Nejsvrchnější vrstva zeminy pro zásyp o tloušťce 20-30 cm je obohacena minerálně organická směs na 1 m 2:

1 kbelík shnilého hnoje;
100 g superfosfátu;
100 g draselné soli.

Je žádoucí připravit místo pro podzimní výsadbu v druhé polovině léta. – koncem července – začátkem srpna. Až do podzimu bude mít půda čas přirozeně opadnout.

Proces výsadby

Proces výsadby přířezů bez kořenů na podzim je velmi jednoduchý a nazývá se „škola“. Během školní docházky se sazenice zakořeňují ve vlhké, ale ne mokré půdě se sklonem k jihu.

Školní stravování je organizováno následovně:

Kopou příkopy o hloubce 30 cm a šířce 25-30 cm.Rozteč řad je 40-45 cm.
Půda obohacená humusem se nalije do zákopů v poměru 1: 1, zalévá se teplou vodou.
Řízky jsou pohřbeny 2-3 pupeny ve vzdálenosti 25 cm od sebe, pod úhlem 45 °, s orientací na jih.
Zhora je klenutý přístřešek organizován z dřevěných podpěr a plastové fólie ve výšce 40-50 cm.

Řízky vysazené na podzim chrání z dlouhých zimních mrazů.

Mnoho zahradníků provádí ochranu půdy, ale náhlé zimní změny teploty povedou k námraze a smrti sadebního materiálu. Nejlepší možností pro ochranu sazenic bez kořenů je vrstva smrkových větví 30-50 cm. Na jaře se řízky otevřou, zrevidují a přesadí na trvalé místo.

Varování! Nadměrné zahřívání stimuluje předčasné probuzení a růst řízků.

S příznivými předpověďmi na krátkou a teplou zimu Chubuki se vysazují okamžitě na trvalé místo. Sazenice se zakopou po dvou na jamku, na jaře se plantáže proředí a ponechá se vedoucí klíček.

Výsadba vinné révy v půdních lahvích

Nepředvídatelné ochlazení zhatí zahradníkovy plány a připravené chibouky musí být uloženy. Existuje jistý způsob, jak prodloužit vegetační období – v březnu vysaďte přířezy do kontejnerů. Takové sazenice jsou zakořeněny, nality, vyčištěny na zimu v suterénu. Začátkem dubna se přenesou na teplé, dobře osvětlené místo. Výhodou metody je přítomnost rozvinuté vegetativní části sazenic v době výsadby do volné půdy.

Příprava půdy

Optimální složení půdy pro zakořenění chibouků v nádobě:

zahradní půda – 1 díl;
říční písek – 1 díl;
humus – 1 díl.

Pro prevenci plísňových onemocnění před přípravou živné směsi se zahradní půda a písek spaří v hrnci, ochladí se na pokojovou teplotu a poté se přidá humus. Kompozice se promíchá a inkubuje jeden den. Při přenášení sazenic do otevřené půdy se hrudka země z láhve nezničí.

Velikost nádrže

Velké vinice používají speciální tmavé polyetylenové návleky. Začínající zahradníci musí hledat improvizované materiály. Nejlepší možností je plastová láhev na vodu.

Objem nádoby přímo závisí na době, kterou sazenice stráví v nádobě. Čím větší kapacita, tím prostornější rostlina a tím i kořenový systém. V průměru trvá proces zakořenění 2 měsíce. V tomto období hroznům vyroste kořenový systém, který se svým objemem rovná průměru dvoulitrové láhve.

V případě použití nádob o větším průměru nestihne kořen pokrýt celý objem půdy. To povede k porušení hliněného kómatu a traumatickému přistání na trvalém místě.

Závěr

Správná výsadba chibouků hroznů na podzim vám umožňuje zachovat odrůdové vlastnosti a získat bohatou sklizeň bobulí ve třetím roce po zakořenění. Tato metoda zbavuje zahradníka nutnosti organizovat zimní skladování drahého chovného materiálu.

Abyste si mohli dopřát hrozny ze svého stanoviště 3 roky po výsadbě, musíte si vybrat odrůdu rostliny vhodnou pro daný region a podmínky, najít dobrý řízek, vypěstovat z ní sazenici (nebo i celý keř) a prostě vytvořit všechny podmínky pro normální vývoj.

Podmínky a místo

Hrozny milují světlo a teplo, a proto musí stanoviště vyhovovat těmto požadavkům. Keře hroznů se doporučuje umístit na jižní, západní nebo jihozápadní stranu domů nebo jiných budov. Přes den se zahřejí od slunce a v noci dodají rostlinám toto teplo, které ovlivňuje zralost bobulí a kvalitu úrody. I v severních oblastech lze na základě tohoto pravidla úspěšně pěstovat některé odrůdy.

Svahy jihu, jihozápadu a západu jsou nejlepším místem pro pěstování hroznů. Spodní části svahu je třeba se vyhnout, protože se tam zvýší vliv mrazu. Také hrozny nesázejte blíže než 3-6 m od stromů (je třeba se spolehnout na přibližný kořenový systém stromu). Pokud je třeba půdu krmit, obohacovat, provádí se to v dostatečném předstihu před výsadbou, protože půda není okamžitě nasycena živinami.

A samozřejmě nemusíte jen hádat s odrůdami: jsou vybírány jak pro region, tak pro klimatické podmínky a pro požadavek na specifické chuťové vlastnosti rostliny.

Termíny

A na jaře a na podzim se to dá docela úspěšně zvládnout. Od poloviny dubna na měsíc lze vysazovat jednoleté sazenice, které jsou již lignifikované, a od konce května zelené vegetativní. Pokud se však rozhodne o podzimní výsadbě, je plánováno od začátku října až do okamžiku, kdy půda zamrzne. V zásadě jsou samotné přistávací algoritmy podobné, s výjimkou některých významných nuancí.

Po podzimní výsadbě, i když k ní došlo v září nebo na konci srpna (severní oblasti), bude třeba strom mnohem pečlivěji chránit před mrazem. Riziko vymrznutí mladé, ještě nepřizpůsobené rostliny je velmi vysoké. Nejprve to bude plastová láhev vyříznutá podle potřeby se třemi předvrtanými otvory. A země kolem místa přistání musí být rozlita třemi nebo dokonce čtyřmi kbelíky vody. Pak se dobře uvolňují.

Před mrazem budou keře muset být pokryty jehlami, rašelinou nebo pilinami a vyplnit jimi výsadbovou díru. Ano, a obyčejná půda je nakonec také dobrá. Díra se zasype a pak se udělá mohyla vysoká až třetinu metru.

Přesto jsou jarní a začátkem léta považována za úspěšnější a méně riskantní. Před 15. dubnem se hrozny nesázejí, ale v létě se proces může protáhnout až do poloviny června. Pravda, místo se bude muset připravit na podzim.

Mimochodem, pokud je třeba budoucí keř chránit před větrem, můžete se zaměřit na živý plot – mohou to být stromy s kořenovým systémem, například borovice nebo topol.

No a od podzimu se zlepšuje i kvalita půdy.

Toho lze dosáhnout výsevem ozimého žita. Na jaře se nechává mezi řádky a v samotných řádcích se před výsadbou révy posekají.
Takové plodiny nedovolí, aby se výhonky mladých hroznů odlomily pod vlivem silného větru, nedovolí rozptýlení písčitých půd a smývání humusové vrstvy.
Ale když výhonky zesílí, žito se může posekat, stane se z něj mulč.

Podmínky, místo, načasování – to je důležité, ale ještě důležitější je správně připravit rostlinu vysazenou řízky k výsadbě.

Trénink

Řízky jsou zdřevnatělé úlomky vinné révy (dobře vyzrálé) a sklízejí se na podzim, když se stříhají hrozny. Poté se řízky uloží na uskladnění na celou zimu, obvykle se tak děje ve sklepě nebo ve sklepě, v písku, ale může být i v polyethylenu, v lednici. Aby řízky úspěšněji zakořenily, je třeba je na tento postup připravit.

Zvažte vlastnosti procesu.

Řízky z úspěšně přezimované révy stříháme zahradními nůžkami těsně před výsadbou. Jejich délka se pohybuje od 10 cm do 40 cm.
Ještě před výsadbou je třeba každý řízek zkontrolovat, zda jsou na něm ještě oči, zda je stav řízku čerstvý. Čerstvost se kontroluje následovně: stisknutím nože na stonku musíte zjistit, zda jsou na řezu kapky vlhkosti. Pokud je kortikální pruh opatrně odstraněn nožem, můžete pod ním najít zelenou tkáň – to je dobré znamení. Žluté nebo hnědé otevřené jádro však hovoří o mrtvé rostlině, již nelze oživit.
Umyté čerstvé, dobré vzorky je třeba vysušit. Vhodné pro tento měkký hadry nebo obyčejný papír. Pak můžete řezat.
Pokud uděláte řez přes oko, nemělo by dojít ke ztmavnutí, zčernání i centrální ledviny.

A to je důležité, protože k výsadbě je třeba připravit pouze zdravé řízky.

A aby mohly lépe zakořenit, je nutné před výsadbou aktualizovat sekce. Bude také vyžadována dezinfekce: řízky musí být drženy v roztoku síranu měďnatého nebo železa (100 g na 10 l vody – měď, 300 g na 10 l – železo). Můžete je také držet v manganistanu draselném, zředit 2 g ve stejných 10 litrech vody.

Také, pokud jsou řízky vysušené, musí se před zakořeněním namočit. Mimochodem, toto je důležitá a povinná fáze. Zimní skladování, které je poměrně dlouhé, totiž řízkům odebírá vlhkost a ztracené je třeba doplnit. Obvykle to trvá 2-3 dny, někdy to trvá 5 dní (vše závisí na stavu řízků). Namáčení je buď úplné ponoření do vody, nebo spuštění pouze spodní špičky. A voda v procesu namáčení jednou denně musí být vyměněna.

Co ještě může urychlit zakořeňování, je rýhování a oslepování očí. Brázdění je aplikace podélných ran na jedno nebo dvě internodia (jmenovitě na spodní), což přispívá k přísunu živin do poraněných oblastí. Aktivuje také buněčnou aktivitu. Řez by měl být natažen spodním hrotem podél zubů pily z obou stran. Rány by neměly být příliš hluboké, jinak bude ovlivněno dřevo rukojeti. Pár škrábanců uděláte i špičkou nože nebo nůžkou, to je také rýhování, jen pracnější.

Ale zaslepení spočívá v odstranění spodního oka řízku, což optimalizuje tvorbu kořenů. Operace je však stále riskantní: horní pupeny se prostě nemusí otevřít (pokud k tomu dojde v bytě, suchý vzduch může narušit správnou přípravu řízků).

A samozřejmě stojí za to zaměřit se na použití stimulantů tvorby kořenů. Jedná se o speciální řešení, “Epin”, “Heteroauxin”, “Novosil”, “Humisol”. Konkrétní návod je vždy na obalu, je nutné přesně dodržet proporce. Pokud je stimulant ve formě prášku („Kornevin“, například), je lepší jej použít v roztoku.

Pokud nechcete používat „chemii“, přírodní med se bere jako přírodní stimulant. I když ne vždy to jde.

Zakořenění

Existují dva běžné způsoby, zhruba stejné. Jeden je obtížnější, ale efektivnější, druhý je mnohem jednodušší, ale ne vždy funguje.

V podkladu

Spodní řez je veden rovně, pod uzlem a horní řez je 4 cm nad uzlem. Dále se provádí výše popsané rýhování, které stimuluje tok hormonů do poraněných míst, a to je velmi dobré pro tvorbu kořenů. Vhodné budou i stimulanty růstu.

Jako nádoby na zakořenění se hodí obyčejné plastové lahve. Nádoby se spolu s odřezky umístí na paletu, nejlépe blíže ke světlu. A je třeba pamatovat na udržování stálé vlhkosti substrátu. Samotný substrát ale bude hrubý a poslouží i čisté jehličnaté piliny, říční písek, kokosové vločky, jemný štěrk nebo třeba sphagnum mech. A používá se i obyčejná vata. Malé piliny (přímo zpod pily) ale nejsou nejlepší volbou, rychle zkysnou.

Jakmile dojde k zakořenění, řízky se velmi jemně vytřepou, pošlou do jiných nádob nebo na zem. Nový substrát by měl obsahovat hodně říčního písku. Před výsadbou již zakořeněných vzorků se substrát prolije roztokem manganu.

A existuje také metoda horizontálního zakořenění v substrátu: spodek dříku (také se tomu říká řízky) se posílá například do mechu, pak do tašky a skříně.

Můžete také použít přírodní tkaninu. Ale může být obtížné udržet normální vlhkost, hadr může vyschnout nebo dokonce vyblednout.

Ve vodě

Tady to je – technika, která je rozhodně jednodušší, ale ne vždy účinná. Voda je lepší vzít déšť nebo tání. Ale můžete také z kohoutku, ale stále je chráněn. Řízky je nutné nařezat a připravit jako obvykle, ale spodní řez se provede 3 cm pod uzlem a poté se řízky vloží do nádoby s vodou tak, aby spodní uzel byl na stejné hranici voda-vzduch. Nádoba je odeslána na světlo.

Je důležité, aby teplota vody nepřesáhla 26 stupňů. V opačném případě se kořeny jednoduše nevytvoří a řízek zemře.

Voda ve sklenici zkysne, to je nevyhnutelné, protože asi jednou týdně je potřeba ji vyměnit za čerstvou. A dodržujte stejnou doporučenou teplotu. Do vody se také často vkládá několik kousků dřevěného uhlí, které docela dobře brání kyselení vody. Řízky nejsou dlouho uchovávány ve vodě: jakmile kořeny vyrostou o centimetr nebo dva, jsou rychle odeslány do nádoby s půdou. A zalévání, péče bude normální.

Высадка

Existují tři možnosti pro půdu, ve které budou hrozny nakonec růst: černozem a jíl (pravidla jsou pro ně stejná) a písky.

Na černé zemi a hlíně

Je nutné vykopat díru 80x80x80 cm.Na dně vytvořené díry je vytvořena živná vrstva o tloušťce čtvrt metru. Odebírá se 7 až 10 kbelíků humusu a také úrodná půda (dosahující požadované úrovně). Směs je dobře zhutněná, nahoře posypaná minerálními hnojivy. Jako minerální hnojivo by tato možnost byla dobrá: 300 g superfosfátu, 300 doplňků draslíku, 3 litry dřevěného popela. Poté se to vše smíchá se zemí a pošle do hloubky 5-10 cm a opět dojde k novému zhutnění vrstvy. Další bude vrstva úrodné půdy 5 cm, bez vrchního obvazu. A získáte díru hlubokou půl metru.

Pokyny krok za krokem vás provedou dalšími kroky.

Uprostřed jámy je vytvořen kopec, do kterého je instalována zakořeněná rostlina, kořeny jsou rovnoměrně narovnány podél obrysu.
Poté je pokryta úrodnou vrstvou bez hnojiv, což je nutné provést před růstem.
Sazenice získané ze zakořeněných řízků jsou umístěny svisle, ale pokud je délka sazenice 25 cm+, pak jsou umístěny šikmo. Po přistání bude otvor hluboký 25 cm.
Po výsadbě je půda mírně zhutněna a poté zalévána asi 2-3 kbelíky na keř (záleží na vlhkosti půdy).
Po zaschnutí horní vrstvy se země uvolní 5-10 cm hluboko. Poté musíte zalít ještě několikrát za 2 týdny. Keř bude mít v průměru 2,5 kbelíku. Po dalším zavlažování se půda uvolní a poté mulčuje. Dále bude nutné jámu uvolnit po každém zalévání nebo dešti.

Zdá se, že není nic složitého správně zasadit sazenici do černozemě nebo jílu. S pískem ale bude všechno trochu jinak.

Na píscích

Písčitá půda na rozdíl od černozemě v zimě silněji promrzá, ale v létě se více prohřívá. Neudrží vláhu a živiny tak dobře jako úrodná půda. V tomto ohledu bude mít přistávací jáma jiné rozměry – 80x80x105 cm. A aby se udržela vlhkost a živiny, je na dně jámy vyroben jakýsi „hrad“ z dobře zhutněné hlíny o velikosti 20 centimetrů. má talířovitý tvar.

Poté se na toto místo pošle vrstva živného substrátu o tloušťce 25 cm (vše jako u černozemě). Horní oblékání zahrnuje potašová hnojiva, lépe – draslík magnézie. Hloubka výsadby sazenice na písčité půdě je přibližně 60 cm a hloubka jámy po výsadbě je nejméně 30 cm. Zalévání se provádí třikrát, 3-4 kbelíky vody na jámu, za týden a půl.

Další důležité odborné rady a řešení se vám budou hodit.

Existuje několik způsobů výsadby – například v zákopech s překládkou horní plodné vrstvy. Dokonce vyrábějí nestandardní krabice se stěnami, které jsou vyztuženy břidlicí nebo deskami, cihlami.
Existuje však další možnost, zjednodušenější, která nezahrnuje příkopy a příkopy se slušnou hloubkou. Zahrnuje zimní přístřešky (dočasné i trvalé), pohodlné zavlažování – a v severních oblastech je to dobré řešení. V každé nové řadě se vykope rýha s rovným dnem (měla by se rovnat hloubce plodné vrstvy) a její šířka je 40 cm.Při kopání se plodná vrchní vrstva klade na jednu stranu válečkem. V podkladním písku jsou provedeny přistávací otvory o průměru 5 cm a hloubce až 80 cm (vytěžený písek je přeložen z druhé strany).
Není třeba organizovat drenáž v písku, ale je nutný stejný „hrad“., protože dno je vyplněno hliněnými hrudkami s rozbitými cihlami. Tuto vrstvu je potřeba navlhčit a zhutnit. A nahoře je třeba přidat kompost a ještě vyšší – vrstvu úrodné půdy. Na něj je šikmo umístěna sazenice.
Správně zalévat a krmit hrozny, musíte vedle sazenice vykopat plastové lahve. Neměly by mít dno a instalují se krkem dolů.
Pokud potřebujete nainstalovat podpěry mřížoví, jsou upevněny ze strany uličky, 10 cm od okraje základové drážky, jejíž stěny by bylo vhodné zpevnit břidlicí (lze použít i prkna).
Pro vytvoření tepelné akumulace kolem sazenic je nutné dlažební kostky prohrabat. A pokud je příkop na linii západ-východ, skleněné láhve jsou umístěny dnem vzhůru podél jižního okraje.
Sazenici můžete chránit před mrazem zabalením do polyethylenu a umístěním do hliněných tunelů. Shora je posypán pilinami, pokrytý smrkovými větvemi. Můžete také přikrýt plachtou, zasypat zeminou.

V technologii výsadby hroznů řízkováním se používají všechny standardní bezpečnostní metody. Řez se například provádí pouze sterilním prořezávačem nebo zahradními nůžkami. A o dezinfekci řízků se také nesmí zapomínat.

Obecně se tento způsob výsadby nepovažuje za náročný a je vhodný i pro začátečníky, kteří budou řízky skladovat v zimě doma.

Výsadba hroznů s řízky ve videu níže.